Manches. Sleeve fashion. Renaissance 1461 to 1574.

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Manches. Les modes de la renaissance de l’an 1461 á l’an 1574.

SLEEVES. History of French women’s costume. Fashions of the Renaissance from 1461 to 1574. MANCHES. Histoire du costume féminin français. Les modes de la renaissance de l’an 1461 á l’an 1574.


  1. Marguerite de Bourbon (1559). Black and gold openwork handle. Marguerite de Bourbon (1559). Manche ajourée noir et or.
  2. Double sleeve split, paperback and cloth. Double manche fendue, broché et toile.
  3. François I hollow handle (1515). Dark grey background, red wrist, black and gold motifs. Manche à crevés François Ier (1515). Fond gris foncé, poignet rouge, motifs noir et or.
  4. Sleeve (1518), the ballooned top is cherry, the bottom in white pleated lingerie. Manche (1518), le haut ballonné est cerise, le bas en lingerie plissée blanche.
  5. Sleeve (1515). Pink pleated bodice and sleeve, from the cuff 1’1 sleeve is tightened and mauve, spotted with pink. Manche (1515). Corsage et manche plissée rose, à partir du poignet 1’1 manche est resserrée et mauve, tachetée de rose.
  6. Sleeve under François II (1560). Rich brocaded fabric, light brown background, gold and red brocades, wide armhole. Manche sous François II (1560). Riche étoffe brochée, fond marron clair, broché or et rouge, large emmanchure.
  7. Eleanor of Austria (1530). White and wine-coloured balloon handle. Unspotted white ermine with puffs. Éléonore d’Autriche (1530). Manche ballonnée blanc et lie de vin. Hermine blanche non tachetée, à bouffettes.
  8. Bourgeoise (1536). The sleeve is the colour of the dress, bottle green, and opens onto a second sleeve of white lingerie. Bourgeoise (1536). Manche couleur de la robe, vert bouteille, ouverte sur une seconde manche en lingerie blanche.
  9. Soft silver-grey silk sleeve, wide fur cuff coming over the very tight cuff of the first sleeve. Manche de soie souple gris argent, large poignet de fourrure venant sur le poignet très serré de la première manche.
  10. Wide old blue sleeve, falling over a lingerie sleeve that is very tight at the wrist. Large manche vieux bleu, tombant sur une manche de lingerie très serrée au poignet.
  11. Top of sleeve (1515), yellow, green and blue striped balloon, black piping, tightened at the elbow by two gold passementerie braids. Haut de manche (1515), ballonnée rayée jaune, vert et bleu, filets noirs, resserrée au coude par deux galons passementerie or.

UNDER Louis XI, women such as Charlotte of Savoy (1461) wore sleeves with large facings that covered their hands. The sleeves were puffed, especially at the shoulders.

Under François I the sleeve became wide and slashed from top to bottom; but under the reigns of Henri II and Charles IX (1560) they were made very tight at the bottom and very puffy at the shoulders (leg sleeves of 1835 and 1900).


During the Renaissance, people wore cuffs or sleeves that were either notched, funnel-shaped or filled with beading, taillades or bouffettes. These sleeves were very fitted at the shoulder and almost always combined in two colours.

In winter, they were generally trimmed with furs.


The sleeves adapted to the bodice were gigot-shaped; their puffs were supported by balloons that gave the shoulders shape; they were called mahustres or mahoitres, from the name given to the round of the arms at their birth.


The lower sleeves were partly covered by the large, thick sleeves of the surcotte.
With the first corsets or vertugadins in the 16th century, women also wore mancherons.

As the sleeves became a considerable luxury, they were worked separately; the sleeve therefore became separate and was known as the “flying sleeve”.
Around 1520, Diane de Poitiers was one of the first women to wear one.

It was a combination of the old sack sleeve, with fur ruffles, and the wide Italian dress sleeve, which, tightened at the wrist, was divided into large bouillons.

Sometimes the fabric of the sleeve was cut into longitudinal strips to create puffettes (because of the sleeve underneath) or “ajouiés” through which the fine linen of the shirt could be seen.


But this was not enough for the elegant women of the time; they added a sort of wing, which fell from the shoulder and was held in place by a thin fastening in the middle of the arm.

The top of the sleeve then simulated the opening of the surcotte sleeve, which tightened to allow the arm to pass through; the bottom of the sleeve then retained the appearance of the wide, very funnel-shaped opening of the 15th century sleeve.
This was called the “aileron” or, better still, the “mancheron”, made of fabric and topped by another piece of clothing on the shoulder called the epaulette.

Not only women wore it, but men too, and we see François I in his elegant gala costume.

The only drawback of this puffed sleeve, which was very beautiful, was that when added to the fur fin, it inevitably reduced women’s height and destroyed their proportions, so they gradually abandoned it.



The Venetian fashion expert Vecellio said that women’s clothing varied more often than the phases of the moon (1550). From this period onwards, women’s arms were covered with silk-net sleeves, under which a transparent gold or silver fabric was placed.


Around 1497 Mary of England brought us a new sleeve known as a rebras sleeve; it was a wide sleeve that rolled up and exposed the fitted sleeve of the cotte; the underside was of a different colour and fabric.

It was always adorned with a beautiful trim on the wrist.

Around 1559, the “epaulièred” reappeared, under the name of epaulettes, at the base of the sleeve cuff. They gave a new twist to dress at the end of the 16th century.


There were few handkerchiefs around this time, except among the heroes of modern romances of chivalry, who threw away “the handkerchief”.

Almost all fine handkerchiefs were made of fine linen, edged with beautiful lace, which was quite practical, but also often trimmed with gold embroidery, which made them difficult to wash.

Around 1500, handkerchiefs were not widely used. Except in high society, women blew their noses and ate with the fingers of their right hand; they were therefore advised to blow their noses with their left hand, which was not used for eating meat. A chronicler explains this

Child, if your nose is snotty,
Don't wipe it with your bare hand
From what your meat ut held,
The fact ut ugly el bonleux.

A few years later, around 1547, the handkerchief came into general use.
When Charlotte of Savoy died, she left 3 handkerchiefs embroidered in gold and silk (1483).
Half a century earlier, however, Anne of Brittany brought 4 dozen handkerchiefs to her wedding in 1492.
A hundred years later, Gabrielle d’Estrées paid 1,900 ecus for a highly embroidered handkerchief (1594).


Legend has it that Venus was pricked by the thorns of a rose and so the glove was invented.
Ancient women wore gloves; they were almost always richly embroidered.

Bayeux Cathedral still has “two woollen mittens embroidered with two figures of Veronica, surrounded by pearls”.
Catherine de Médicis wore the most beautiful gloves in the kingdom; they were embroidered in gold and finely decorated. She was very fond of gloves, even wearing them at night. They were perfumed by René, her favourite perfumer.


She was even kind enough to offer a pair of poisonous gloves to Jeanne d’Albret, who died instantly.
In the poisoned cosmetics Rene coated them with, he had slipped diamond dust which, by making light abrasions, facilitated the entry of the poison.

The gloves were generally coloured green, purple, etc. They were made of dung skins, which were used to protect the skin. They were made of buckskin or dog skin, because of their softness.


Complete the set with bag-shaped mittens.

Source: Fashions of the Renaissance from 1461 to 1574.

SOUS Louis XI, les femmes, telles que Charlotte de Savoie (1461), portaient des manches à grands parements qui leur couvraient les mains. On faisait les manches bouffantes, surtout aux épaules.

Sous François Ier la manche devient large et tailladée du haut en bas; mais sous le règne de Henri II et de Charles IX (1560) on les fait très ajustées au bas et très bouffantes aux épaules (manche à gigot de 1835 et de 1900).


Sous la ‘Renaissance on portait des manchettes ou des manches qui étaient soit dentelées, soit en forme d’entonnoir, soit remplies de bourrelets, de taillades ou de bouffettes. Ces manches étaient très ajustées à l’épaule et presque toujours combinées en deux teintes.

L’hiver elles étaient généralement bordées de fourrures.


Les manches adaptées au corsage furent à gigot; leurs bouffissures étaient soutenues par des ballons qui donnaient de la carrure aux épaules; on les appelait mahustres ou mahoitres, du nom que portait le rond des bras à leur naissance.


Les manches de dessous étaient recouvertes en partie par les grosses manches étoffées de la surcotte.
Avec les premiers corsets ou vertugadins du XVIe siècle les femmes portaient également les mancherons.

Les manches devenant d’un luxe considérable, on les travaille à part; aussi la manche devient-elle séparée et dite ” manche volante ” .
Diane de Poitiers vers l’an 1520 est l’une des premières femmes à qui nous la voyons porter.

C’est une combinaison de l’ancienne manche en sac, à retroussis de fourrure, et la large manche de robe, italienne, qui, serrée au poignet, était divisée en gros bouillons.

Parfois l’étoffe de la manche était découpée en bandes longitudinales procurant des bouffettes (en raison de la manche du dessous) ou des ” ajouiés ” à travers lesquels se montrait le fin linge de la chemise.


Mais cela ne suffisait pas aux élégantes d’alors; elles y ajoutèrent des sortes d’ailes qui, tombant de l’épaule, étaient retenues par une fine attache vers le milieu du bras.

Le haut de la manche simulait alors l’ouverture de cette manche de surcotte qui serrait pour le passage du bras; le bas de la manche conservait alors l’apparence de l’ouverture ample et très entonnoir de la manche du xv” siècle.
C’est ce que l’on appelait l’aileron ou mieux le mancheron fait en étoffe et que venait surmonter encore une autre pièce d’habillement sur l’épaule appelée épaulette.

Non seulement les femmes la portaient, mais les hommes aussi, et tel nous apparaît François Ier en élégant costume de gala.

Le seul inconvénient de cette manche bouffante qui était très belle, c’est que, additionnée encore de l’aileron de fourrure, elle réduisait fatalement la taille des femmes et détruisait leurs proportions; aussi peu à peu ces dernières l’abandonnent.


Le Vénitien Vecellio, expert en modes, disait alors que le vêtement de la femme variait plus souvent que les phases de la lune (1550).
Dès cette époque, les bras des femmes sont couverts de manches à filets de soie, sous lequel on pose un tissu d’or ou d’argent en transparence.


Vers 1497 Marie d’Angleterre nous apporta une manche nouvelle dite manches à rebras; c’était une manche large qui se retroussait et mettait à découvert la manche ajustée de la cotte; le dessous était de teinte et tissu différents.

Elle était toujours ornée d’une fort belle garniture au poignet.

Vers 1559 on voit réapparaître les ” épaulièred ” qui, sous le nom d’épaulettes, se trouvent à la naissance du mancheron. Elles donnent une nouvelle tournure aux toilettes de cette fin du XVIe siècle.


Peu de mouchoirs vers cette époque sauf chez les héros des romans de chevalerie moderne, qui jetaient ” le mouchoir “.

Presque tous les beaux mouchoirs étaient de fin lin, bordés de très belle dentelle, assez pratique, mais aussi souvent garnis de broderie d’or, ce qui les rendait difficilement lavables.

Vers l’an 1500 les mouchoirs n’étaient pas d’un usage très courant. Sauf dans la haute société, les femmes se mouchaient et mangeaient avec les doigts, de la main droite; aussi leur recommandait-on de se moucher avec la main gauche dont on ne se servait pas pour prendre la viande. Un chroniqueur nous explique ce fait:

Enfant, si ton nez est morveux,
Ne le torche de la main nue
De quoi ta viande ut tenue,
Le fait ut vilain el bonleux.

Quelques années plus tard, vers 1547, on peut constater l’usage général du mouchoir.
Charlotte de Savoie, en mourant, laisse 3 mouchoirs brodés d’or et de soie (1483).
Un demi-siècle auparavant, cependant, on constate qu’Anne de Bretagne, en 1492, apporta à son mariage 4 douzaines de mouchoirs.
Cent ans plus tard, Gabrielle d’Estrées payait 1900 écus un mouchoir très ouvragé (1594).


Vénus s’étant piquée aux épines d’une rose, on inventa le gant, dit la légende.
Les femmes de l’antiquité portèrent des gants; ils furent presque toujours richement brodés.

A la cathédrale de Bayeux on trouve encore ” deux mitaines de laine enoblies de broderies à deux figures de Véronique, environnées de perles “.
Catherine de Médicis portait les plus beaux gants du royaume; ils étaient brodés d’or et finement décorés. Des pierreries s’y trouvaient serties, elle aimait beaucoup les gants puisqu’elle en portait même la nuit. Ils étaient parfumés par René, son parfumeur favori.


Elle eut même la gentillesse d’offrir une paire de gants venimeux à Jeanne d’Albret, qui en mourut sur-le-champ.
Dans le cosmétique empoisonné, dont les enduisit Rene, il avait glissé de la poussière de diamant qui, en faisant des écorchures légères, facilitèrent l’entrée du poison.

Les gants étaient généralement de couleur verte, violette, etc. Ils étaient faits en peaux de daim ou de chien, à cause de leur douceur.


On complète la parure par des mitaines en forme de sachets.

Source: Les Modes de la Renaissance de l’an 1461 à l’an 1574.

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